A Química no Cuidado da Pele

Autores: Lucas Rossi Sartori, Norberto Peporine Lopes, Thais Guaratini

Coleção Química no cotidiano, v. 5

APRESENTAÇÃO

O tema desta obra, "A QUÍMICA NO CUIDADO DA PELE", é bastante oportuno, uma vez que estamos celebrando o ANO INTERNACIONAL DA QUÍMICA. O material é instigante e foi escrito numa linguagem científica "suave", o que permite acesso a leitores variados.

Contextualizar a Química e, ao mesmo tempo, mostrar a sua evolução e importância no cuidado com o corpo não é uma tarefa fácil, principalmente pelo caráter negativo que alguns meios de divulgação insistem em priorizar. Em "A QUÍMICA NO CUIDADO DA PELE", os autores propõem uma reflexão dos erros cometidos no passado, por exemplo, no caso do chumbo, e de como a Química pode ajudar a solucioná-los através de uma abordagem moderna.

A pele é a interface dinâmica que separa nossos fluidos, células, órgãos e sistemas biológicos do meio exterior, exercendo função protetora, regulatória, sensitiva e metabólica.

Os autores apresentam neste livro, de forma didática, o passado, o presente e o que podemos esperar para o futuro com a inserção da Química nos mecanismos de agressão e proteção da pele.

Os efeitos deletérios podem estar associados aos fatores endógenos, tais como doenças ou a deficiência de nutrientes, ou ainda exógenos, incluindo os agentes biológicos, substâncias químicas agressivas, radiações

eletromagnéticas, entre outros. Seja qual for o efeito causador do distúrbio na pele, o importante é que o organismo esteja saudável o suficiente para promover o reparo utilizando seu próprio maquinário bioquímico. Porém, em casos onde isso não é possível, recorrer à cosmetologia pode ser a alternativa mais viável.

Dentre os principais agressores, os agentes oxidantes são os que mais causam danos à pele. Os processos oxidativos são aqueles que envolvem espécies químicas oxidantes altamente reativas, destacando-se os radicais livres. Estes desempenham um papel fundamental no metabolismo humano, no combate às doenças e na produção de energia, e podem ser produzidos naturalmente ou por ação externa. Quando há um desequilíbrio na sua concentração, o próprio organismo se encarrega de eliminá-los através dos agentes antioxidantes, que neste caso são chamados de endógenos.

Porém, se mesmo assim não for possível o combate aos radicais livres com as próprias defesas, o corpo deve lançar mão do auxílio de agentes antioxidantes exógenos. Estas substâncias podem ser de origem sintética ou natural.

Das substâncias sintéticas que dispomos no mercado, destacam-se o BHT (hidroxitolueno butilado) e o PABA (ácido p-aminobenzóico), usados em produtos cosméticos de uso variado, como os protetores solares, cremes antienvelhecimento e umectantes, entre outros.

Os autores mostram a evolução no uso dos cosméticos, principalmente quanto à mudança de mentalidade no uso de substâncias nocivas à saúde. No cenário atual, evidencia-se a tendência para os compostos ditos "naturais", principalmente aqueles oriundos de plantas, como é o caso das vitaminas E e C e outros produtos do metabolismo vegetal secundário, como os flavonoides. A abordagem aqui oferecida é muito pertinente, uma vez que o Brasil possui uma das maiores biodiversidades do planeta em espécies vegetais.

Um exemplo interessante está entre os índios da Amazônia, que adotam cuidados com a pele há muito tempo, usando o urucum para se pintar de vermelho. A substância química natural que confere esta cor ao urucum é a bixina, um carotenoide que possui efeito protetor da radiação solar, explicando a baixa incidência de câncer de pele nestes grupos.

Finalmente, a obra aponta rumo ao futuro sustentável. O uso de substâncias antioxidantes e protetoras na cosmetologia, obtidas de nossos recursos naturais, pode gerar renda à população e promover o bem-estar dos consumidores pelo uso de produtos menos agressivos à pele e com mecanismos mais eficazes na reversão dos processos deletérios.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Ficha catalográfica

DETALHES DO LIVRO